Историк русской кухни рассказал, можно ли называть посикунчики исконно пермским блюдом

Спойлер: по словам эксперта, блюдо действительно позаимствовано из кухонь других народов, однако имеет свои уникальные черты, касающиеся особенного рецепта и способа приготовления.

_{Фото: Youtube-канал / ОХ И ВКУСНО}

На этой неделе в одном из пермских СМИ неожиданно возникла новость, вызвавшая локальный общественный резонанс: историк Павел Корчагин заявил, что посикунчики — это не местное блюдо, т. е. ни к Перми, ни к Пермскому краю отношения не имеет. Свой вывод Корчагин построил на том, что в исторической литературе упоминания посикунчиков нет в плоть до перестройки. Также в советской книге «Пермская кухня» блюдо «посикунчики» отсутствует.

Вплоть до 1990-х годов о посикунчиках нигде не упоминали, — подчеркнул историк.

Писатель, телеведущий, историк русской кухни Павел Сюткин рассказал «Эху Перми», имеют ли посикунчики хоть какое-то отношение к Прикамью и к пермской кухне в целом. По его словам, термин «посикунчики» не встречается до конца XX века в литературе.     

Беседуя с пермяками, я не раз убеждался в том, что название «посикунчики» часто встречалось в домашнем быту, в послевоенное время точно. Сторонники выдуманности рецепта посикунчиков всегда приводят в пример словарь Даля, в котором нет этого слова. На эту реплику я всегда привожу простой пример: в словаре Даля нет слова «хреновуха». Означает ли это, что крепкую настойку на хрене не делали в те времена в России? Вопрос риторический, — сказал Сюткин.

Историк русской кухни отметил, что аналогичные посикунчикам блюда существуют у жителей Поволжья, Прикамья, Урала многие века. В татарской кухне — это бэлиш, в марийской — подкоголи (пирожки с мясом). Что-то подобное можно встретить в башкирской, калмыкской, казахской кухне. С русской кухней все сложнее: исконная русская кухня не практиковала жареных в большом количестве масла блюд.

К XV веку по мере проникновения русских людей в Поволжье и Урал, эти кушанья становятся вполне знакомыми нам и приходят в центральную Россию. Слово «пряженый», т. е. жареный в масле мы встречаем во множестве источников XV-XVI веков. Например, в «Расходной книге кушаньям патриарха Адриана», созданной в 1699 году, упоминается блюдо «пирогов карасей» и блюдо «пряжья». Пироги караси — это самый близкий к посикунчикам адаптированный вариант в русской кухне. Можно судить об этом по «Словарю поваренному», изданному в 1795 году известным просветителем Василием Лёвшиным. В нем упоминается подробный рецепт, который сильно напоминает посикунчики, — рассказал исследователь кухни.

В конце беседы историк добавил, что рецепт жареных в масле пирожков с мясом древний, он пришел с Поволжья, татарских ханств, Средней Азии. Для северного Урала и Прикамья рецепт посикунчиков пришлый, потому что он подразумевает использование пшеничной муки, которая не произрастала там, а завозилась из Поволжья. Постепенно возникла своя версия посикунчиков, позаимствованная сотни лет назад, с уникальными чертами в плане начинки, приготовления.  

Можно сказать, что пермские посикунчики — это удивительное местное блюдо, отличающееся от блюд соседних регионов. Само слово «посикунчики» существует десятки лет. В 2000-е годы его удачно использовали в маркетинговых целях для того, чтобы превратить блюдо в хит пермской кулинарии, — подытожил Павел Сюткин.  

Ранее «Эхо Перми» сообщало о том, что на месте популярного бара «Вехотка», в котором угощали гостей традиционными пермскими посикунчиками, откроется рюмочная-шашлычная. В ней будут подавать крепкий алкоголь и кормить курами-гриль.